2017埃及纪行（二）

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拉美西斯二世神庙

本报特约撰稿人：王辉云

（本文<1>请见2017年12月22日第B2版）

阿斯旺初印象及阿斯旺大坝

阿斯旺是埃及南部著名古城，人口约50万，位于尼罗河第一瀑布以北，是埃及和努比亚(Nubia)之间的贸易重镇。早晨起了个大早，乘机飞往阿斯旺（Aswan）。

前苏联援助兴建的阿斯旺大坝于1970年在此建成，是当时世界上名列前茅的水坝。大坝的建成使阿斯旺名声大噪。埃及人为此非常自豪地向全世界宣布：“如果说金字塔和神庙是古埃及的奇迹，阿斯旺大坝就是现代埃及的骄傲。”

从机场到下榻旅店的路上，汽车从大坝上穿越尼罗河。大坝左侧的河床上怪石嶙峋，而右面则是一派高峡出平湖的景象。入住旅馆后，导游带我们乘船游河。上午的尼罗河，两岸风景万千，或巨石高耸，或黄沙千仞。古冢神庙，居高临下，依山傍水，彰显着往日的辉煌。突然岸边出现一片色彩艳丽的建筑，原来正是我们要去参观的努比亚人的村庄。船靠岸后，拾级而上，一个热闹的努比亚人的村庄豁然出现在眼前。

由于阿斯旺是尼罗河游船的起点，也是去阿布·辛贝尔神庙的必经之路，这里便成了旅游热点城市，生活在这里的努比亚人也改行做起了旅游生意，整个村子就像一个出售旅游纪念品的商场。努比亚人长得和阿拉伯人有明显区别，肤色较黑，更接近东非人，但他们招揽生意的热情和阿拉伯小商贩几无二致。转了几条街后，我们在一个当地人的家里吃了午餐，相当于中国的农家乐。脚踩黄沙，坐在茅草屋顶下的农舍吃饭，感觉非常新鲜。努比亚人的饭菜味道相当不错，挺对中国人的胃口。酒足饭饱之后，大家买了各自喜欢的纪念品，然后乘船返回旅店，准备迎接尼罗河的日落。

我们下榻的老瀑布酒店建在尼罗河岸边的一片花岗岩上，可以俯瞰风光旖旎的尼罗河及对面的大象岛，坐在露天平台上观看日落别有一番情调。据说，这家酒店曾入选世界十大最漂亮酒店的名单。在酒店内转了转，果然觉得它名副其实。维多利亚风格的大厅古色古香，东方格调的装饰恰到好处，能让人产生一种真实的宾至如归的感觉。怪不得《尼罗河上的惨案》的作者阿加莎·克里斯蒂和丘吉尔以及埃及王室成员都愿意入住这家酒店呢！我们虽然不属于那种追星族，但这种老字号无疑具有它自身的魅力。

与金字塔比肩的拉美西斯二世神庙

位于埃及与苏丹边境的拉美西斯二世神庙在埃及旅游景点中与金字塔同样重要。为了躲避高峰时参观的人潮，我们早晨天还没亮便从下榻的旅店出发，前往阿布·辛贝尔。还未到阿斯旺大坝，就见路上旅游车一辆接一辆，已然形成颇具规模的车队；前有警车开道，后有警车压阵，浩浩荡荡地奔向阿布·辛贝尔。不知是由于安全的原因，还是为了后半天的行程，参观拉美西斯二世神庙的游客几乎都是这时出发的。

清晨的沙漠显得格外安静，一轮红日在大漠中升起，将远近的沙丘都染成橘黄色，一点儿都不晃眼。日上三竿，天空一碧如洗，没有一片云彩。极目窗外，沙漠一望无垠。车像一叶小舟，在浩瀚的沙海中漂浮，挣扎着前行。经过三小时车程，穿过安详沉静的荒漠和若隐若现的海市蜃楼，抵达阿布·辛贝尔时，游客的喧嚣才打破纳赛尔湖清晨的宁静。

坐落于纳赛尔湖畔的两座雄伟壮观的神庙——拉美西斯二世神庙和女神哈托尔神庙豁然出现在眼前时，可能是因为以前多次看到过这两个神庙的照片，顿时产生一种久违的感觉。

这两座神庙当年盛极一时，但后来随着法老时代的结束，逐渐被黄沙埋没，最终从历史上彻底消失。西方探险家于19世纪早期在埃及探险时发现了这两座神庙，才使它们得以重见天日。上世纪60年代，由于建设阿斯旺水坝而形成的纳赛尔湖将淹没这两座神庙。于是，联合国教科文组织发动50多个国家捐资4000多万美元，动员了大批科学家和近3000多名工匠，把原神庙切割成上千块9-30吨的巨型石块，上移65米，在现有的地址上重新组装，历时五年之久。

拉美西斯二世神庙面朝东方，庙前四尊高大无比的拉美西斯二世摩崖雕像每天坐迎朝阳。四座雕像分别代表拉美西斯二世少年、青年、中年和老年，除第二尊雕像因地震倒塌摔毁外，其他都保存得基本完好。

拉美西斯二世（Ramesses II）是古埃及第19王朝的法老，活了91岁，在位长达67年。有8个皇后、近200个嫔妃、60多个儿子、60多个女儿。最著名的皇后纳菲尔塔莉（Nefertari）被誉为埃及历史上最美丽的女人。他的统治时期是古埃及的黄金时代。他领导下的埃及与赫梯人（Hittite）进行的卡迭石（Kadesh）之战，以及公元前1284年与赫梯（Hittite）签订的和平条约，都对世界历史产生了很大影响。几天前，我们在开罗的埃及博物馆还见到了他的木乃伊，3000多岁的老头直挺挺地躺在玻璃柜里，与神庙前的威风凛凛的形象绝不能同日而语。他不但好大喜攻，在埃及留下了50多块记功碑，而且极其自恋，要把自己的美好形象传之永远。

神庙内不允许照相。里面有拉美西斯从鹰神荷鲁斯那里获得加冕的壁画，还有他驾驶着战车驰骋疆场的巨型雕刻壁画。画面上驾着战车奔跑的战马都出现并排的多条马腿，你即可以想象这是画家用平面形式表达更多战马的存在，也可以理解成这匹马的奔跑速度快得在此刻定格，其穿越时代的画风令人惊叹！

拉美西斯二世神庙的设计师们对天文学的运用也同样令人敬佩。神庙每年有两天——2月22日和10月22日，当太阳升起后，第一缕光线会穿过尼罗河，穿过神庙的大厅和门廊，直射到圣殿中拉·哈拉凯悌、拉美西斯二世和太阳神阿蒙的身上。神庙迁移后，因为计算有误，每天太阳直射的时间往前推了一天。

在拉美西斯二世神庙的隔壁，是女神哈托尔神庙，其实是拉美西斯二世为其最爱的妻子纳菲尔塔莉建的。在众多的妻子当中，唯有纳菲尔塔莉享有建神庙的地位。可惜的是，她未能活到神庙的建成。

女神哈托尔神庙建筑风格类似拉美西斯二世神庙，只是体量较小。神庙正面有六尊摩崖石刻雕像，其中四尊是拉美西斯二世本人，只有两尊是他的妻子纳菲尔塔莉，形象是头戴牛角和日轮的女神哈托尔的造型。说是为自己的爱妻造神庙，结果把自己的雕像放在突出的位置，您说这个法老是不是极端自恋呢？

菲莱神庙

从阿布·辛贝尔返回阿斯旺已近中午时分，登上尼罗河游船，尽管游船要在第二天才正式启航。

午餐后，乘船前往菲莱岛。菲莱神庙是现在保存最好的三座古埃及托勒密王朝庙宇之一，因其修建在阿斯旺城南尼罗河中的小岛菲莱岛上而称之为菲莱神庙。

这座神庙供奉的是古埃及神话中的女神艾西斯（Isis）。艾西斯是天空之神（Nut）和大地之神盖布（Geb）的女儿，冥王奥西里斯（Osiris）之妻，荷鲁斯（Horus）之母，赛特（Seth）和他的妻子奈芙蒂斯（Nephthys）是她的兄妹。人物关系在古埃及神话中有点儿复杂。据传说，弟弟赛特为了篡位，谋杀了法老奥西里斯，并把他的尸体切成很多块，丢在各地。艾西斯不屈不挠地寻找丈夫遗体，她在天空之神的帮助下，基本找全了丈夫的尸块，使之复活，成为冥神。艾西斯后来怀孕生了儿子荷鲁斯，含辛茹苦将儿子培养成人。这个儿子也争气，长大后找到赛特，报了杀父之仇。后来，荷鲁斯成了埃及法老的守护神。根据这个神话故事，艾西斯在埃及文化中像圣母一样占有重要地位。

这座建于托勒密时期的神庙比拉美西斯二世神庙显得更加精美，且有古希腊建筑艺术的元素融入其中。石壁上的浮雕工艺精湛，人物栩栩如生。然而，不少人物形象被刻意毁坏，许多珍贵的壁画被弄得面目全非。没听说这里也闹过文革

“破四旧”呀！一问导游才知道，原来当年一部分基督徒受罗马帝国迫害，逃到菲莱岛上避难。他们看到这些壁画，认为都是异教徒的东西，非常不喜欢。为了消除异端，就把很多壁画铲掉了，给后人留下了很多遗憾。

在菲莱神庙东侧有一座神殿，里面没有关于艾西斯的壁画，看起来稍微有点儿特殊。原来这是后来的罗马皇帝图拉真为了凑热闹，在此为自己建的神殿，但建筑在保留罗马风格的同时，大量吸收古埃及元素，反映出这位罗马统治者还是很有文化自信的。

同阿布 · 新贝尔的拉美西斯二世神庙的命运一样，原位于阿斯旺大坝南面的尼罗河中的小岛上的菲莱神庙也因为建设阿斯旺大坝将被淹没，也受到了联合国教科文组织的眷顾，迁移到了现在这个较高的艾格里卡岛上，重新组装并还原其本来面目。因此，我对联合国教科文组织充满敬意。

 

 

未完成的方尖碑

参观完菲莱神庙，前往阿斯旺的另一个名胜——未完成的方尖碑。方尖碑是古埃及崇拜太阳的纪念碑，也是除金字塔以外，最能代表古埃及文明的文化符号。梵蒂冈圣彼得广场和法国巴黎协和广场上树立的方尖碑便来自埃及。据说阿斯旺这座未完成的方尖碑长约42米，重约1200吨，是埃及最大的方尖碑。只是由于开凿过程中发现了碑上出现裂纹，中止开凿，才使这块巨石成为后世历史学家和考古学家研究和猜测的对象。遗憾的是，我们到达这座采石场的时候，有点儿晚，刚过关门时间，未能入内。因此，我们观看未完成的方尖碑成了一次未完成的旅行。

 

在阿斯旺住了三天，来回来去路过阿斯旺大坝多次，却没感觉出大坝有多宏伟壮观。导游讲解大坝时说，大坝的建立有利有弊。虽然可以利用尼罗河水发电，但它所带来的弊端也是显而易见的。以前，尼罗河两岸依赖每年河水泛滥带来的泥沙和腐殖质进行种植，稳产高产，还不需要施肥。现在，没有了河水带来的腐殖质，两岸土地肥力下降，需要使用大量化肥，改变了埃及农民过去靠天吃饭的状况。很多事情往往都有两面性，现代文明驱使人们日益变得急功近利，却故意忽视大自然对人类破坏自然规律的惩罚。和修建三峡大坝一样，修建阿斯旺大坝也淹没了许多古迹，除阿布·辛贝神庙和菲莱神庙等闻名于世的古迹实现了搬迁重建，其他的都被尼罗河水淹没，不知何时才能重见天日。